Hay varias películas de diferentes formatos que son aptas para realizar este proceso. La tipo 669, ahora llamada Studio, es de formato medio (6 x 9) y viene en un paquete de 10
Otro tema importante es el peso del papel. Conviene empezar con uno de 140 libras, ya que el de 90 lb es muy fino y al enrollarse da un efecto de quebrado, y el de 300 lb conviene usarlo con piezas de mayor tamaño.
Otros materiales que sirven son los papeles hechos a mano, los géneros de algodón, seda, muselina, el cuero y la madera. El vidrio y el cerámico no permiten que los tintes penetren, lo que impide la transferencia.
La transferencia se puede realizar directamente en la toma usando cámaras Polaroid o chasis para cámaras de formato medio o grande, aunque sinceramente todo el proceso resulta largo y complicado. Esta es la razón por la cual generalmente se hace la toma con diapositiva, para luego poder transferir la imagen.
Tanto el Vivitar Slide Printercomo el Daylab son equipos que se usan para proyectar la diapositiva en la película Polaroid. El Daylab es una ampliadora con un cabezal color (viene con filtros incorporados), que permite hacer imágenes de 6 x 9, 10 x 12,5 y 20 x 25 cm. Por el contrario, el Vivitar Printer, es el más económico y funciona a baterías, lo que significa que a medida que se agotan tarda más tiempo en exponer la película. Otras desventajas que tiene son que hay que agregarle los filtros y solo se puede usar con película 6 x 9.
• 2 bandejas fotográficas aproximadamente de 20x25. Se pueden también usar fuentes de acero inoxidable de cocina, aunque se debe tener cuidado de no usarlas después con alimentos.
• Escurridor: puede ser fotográfico o de los que se venden en los supermercados.
• Rodillo: debería ser mas grande que el tamaño del transfer que van a hacer. Puede ser de goma o acrílico.
• Superficie lisa: un vidrio, o cualquier superficie sin textura es lo ideal.
• Filtros de colores: los mas útiles son el CC20 o CC30 rojo, o uno color ámbar.
Lo siguiente es poner la diapositiva en el equipo. En el Vivitar Printer ponemos la imagen como la vemos, con la emulsión para abajo. En el Daylab va también la emulsión abajo, pero hay que rotar la película de derecha a izquierda, ya que sino las inscripciones van a estar al revés. En ambos equipos hay una luz que nos permite ver la imagen para poder re-encuadrar. El foco viene predeterminado.
Para que la transferencia sea exitosa es necesario separar el negativo de la imagen antes de tiempo, lo que significa que una parte de los tintes rojos y amarillos se van a perder. En muchos casos necesitamos agregarle estos colores, mediante el filtraje, para lograr un balance de color normal.
Como ya mencionamos anteriormente, en el Daylab, los filtros vienen incorporados, y al igual que en las ampliadoras color, son el amarillo, magenta y cian. Cuando deseamos aumentar un color, podemos agregarle ese color o sustraerle su complementario. Por ejemplo, si queremos agregar verde a la imagen, aumentamos el cian + amarillo (la suma de estos 2 colores da verde), o le quitamos magenta. Cuantos más filtros le agregamos, más larga va a ser la exposición, por lo tanto conviene sustraer en vez de agregar, siempre y cuando esto sea posible.
En el caso del Vivitar Printer, al no traer filtros, se deben usar los CC (Compensadores Color). Vienen en todos los colores primarios y complementarios, o sea, rojo, verde, azul, amarillo, cian y magenta. Tienen diferentes densidades, van de 0,025 o 0,05 a 0,5, por ejemplo el CC20R (red o rojo). Conviene comprar los de gelatina, para así poder cortarlos y poner en porta diapositivas. Para lograr un balance de color normal el CC20R o CC30R son generalmente suficientes, aunque también se puede usar un filtro color ámbar parecido al 81B.
En el Daylab la exposición normal aparece como 0 y en el Vivitar Printer como N. En ambos casos cada raya del dial se traduce en 1/3 llegando hasta 1 punto más o menos de exposición. Si la primera copia sale muy clara, debemos darle menos tiempo, y si por el contrario sale muy oscura hay que agregarle mas tiempo de exposición.
Si, por ejemplo, necesitamos 2 puntos más de luz, ponemos el dial en el signo + (1 punto) y exponemos la copia 2 veces. Finalmente estamos listos para exponer la película, aunque por el momento no debemos retirarla del chasis.
Antes de realizar la transferencia debemos remojar el papel acuarela en agua caliente (entre 25° y 38°), dejándolo aproximadamente de 15" a 30". Cuanto más caliente esté el agua menos tiempo va a necesitar. Cuando lo sacamos del baño, tenemos que dejarlo escurrir. Lo ponemos en el vidrio y con escurridor sacamos el exceso de agua. Debido a la dureza del agua corriente conviene usar agua destilada, ya que es importante que el pH sea neutro (7), para obtener buenos resultados.
Ahora es el momento de retirar la película del chasis. Hay que hacerlo de forma firme y sin detenernos en ningún punto, porque de lo contrario va a quedar una linea roja en el medio de la foto. Lo dejamos revelar de 10" a 15" antes de separar el negativo. Durante este tiempo se puede cortar con una tijera el borde con los químicos, aunque teniendo cuidado de no tocarlos ya que son muy tóxicos.
Lo primero que hay que hacer es poner el negativo en el centro del papel mojado, cuidándose de no tardar demasiado porque sino los tintes se secan. Tenemos que apretar con los dedos suavemente para que el negativo se pegue al papel. Luego pasamos el rodillo unas 6 o 7 veces, siempre asegurándonos que cubra todo la transferencia. Conviene empezar con poca presión e ir aumentándola poco a poco.
Durante esta parte del proceso son comunes dos errores. Por un lado si presionamos demasiado suave los tintes del negativo no se transfieren totalmente al papel, lo que resulta en una copia lavada. Por el contrario si producimos demasiada presión, las zonas oscuras de la foto se van a distorsionar.
Durante el tiempo de transferencia, que dura de 1 a 2 minutos, es fundamental mantener el papel caliente. Esto se puede hacer de diferentes maneras: usando un secador de pelo, se pueden sumergir ambos en agua caliente (25° a 38°) y se puede usar una almohadilla, de esas que mantienen cierta temperatura, para poner debajo de la bandeja.
Finalmente llegó el momento de levantar el negativo. Hay que hacerlo despacio para que no se despegue parte de la imagen, a menos que esto sea lo que queramos. También podemos hacerlo en el agua, ya que esto hace que no se levante en ningún lugar.
Esta parte del proceso no es obligatoria, aunque bastante recomendable. Para abrillantar y clarificar los colores se pone la imagen en una baño de ácido acético o vinagre destilado blanco diluido (1 parte de vinagre en 4 partes de agua). Hay que dejarlo de 30" a 60" agitando constantemente. Es fundamental después de este procedimiento, lavar el papel de 3 a 5 minutos para eliminar los restos de químico o vinagre, siempre cuidando de que el chorro de agua no caiga directamente en la imagen. Se dejan secar a temperatura ambiente.
El proceso de la película Polacolor Pro 100 es distinto al resto. Una de las diferencias es que hay que esperar 30 segundos antes de separar el negativo del papel, ya que si no vamos a obtener una imagen muy amarilla, y al hacerlo, tiene que ser de forma suave pero rápida justo cuando terminamos de pasar el rodillo.
Si la imagen queda demasiado amarilla hay que primero agregar un filtro CC20C (cian) en el momento de la exposición, pasar el transfer por un baño de vinagre y, con un pincel suave, sacar el exceso de amarillo mientras permanece en dicho baño. Luego hay que colocar la transferencia en una bandeja con agua bien fría para que se endurezca la emulsión. Una vez finalizado este proceso hay que lavar el papel por 5 minutos.
Como todo proceso creativo se necesita un mucha paciencia, práctica y tiempo para poder lograr buenos resultados. Esta técnica permite una gran cantidad de experimentación y no tiene limites. Por lo tanto aprovechen todo el proceso de aprendizaje y no tengan miedo a la hora de probar diferentes técnicas. Y por sobre todo: ¡disfrútelo!
Hay 2 técnicas que se realizan con la película de Polaroid. Una es la transferencia de la imagen, explicada en este artículo, y otra es la transferencia de emulsión de la película. En esta última no se transfiere desde el negativo, sino que se deja revelar la película el tiempo necesario y se transfiere la emulsión de la foto terminada.
